Pepino de mar

Pepino de mar
Esparteñas
Cohombro

Foto de El Gran Libro del Marisco, pag. 91.
Anton Mosimann y Holger Hofmann

Justo por estas fechas, el año pasado, presentamos otro fruto del mar, exótico. La Oreja de mar.

Hoy intentaremos informarnos sobre el Pepino de mar. En Cataluña siembre se mencionan a las espardeñas como algo especial. Recuerdo incluso que hace al menos treinta y tantos, en el Restaurante Quo Vadis de Barcelona, las probamos. Ya ni me acuerdo. En relidad no me impactarón mucho. Pero algunas veces, cuando leo en alguna parte algo sobre este producto, siempre me da la sensación de que no se muy bien de qué se trata.

Tengo algunos libros, y en muy pocos aparece con detalle.

El gran libro del Marisco, es el único que ofrece una buena foto y explicaciones aceptables.

Con Google, he localizado alguna información.
La página PEPINODEMAR, por ejemplo, es una especie de enciclopedia del bicho. Tiene hasta el link a una terrorífica foto del pepino de mar.

En elmundo.es, hemos localizado una entrevista a Abraham García, de la que sacamos esta pregunta:

Foto de elmundo.es

Jefe, ¿por qué es tan poco conocido un manjar como las esparteñas? Ni si quiera las encontré en La Boquería la última vez que tuve la suerte de estar por allí. Alguna idea para el caso de que la próxima vez me sonría la suerte?

Tal vez ignore que lo que nos comemos de la esparteña (los asiáticos su funda) es su desproporcionado órgano sexual, Nachos Vidales del mar. Hecha esta salvedad, comparto con usted las dificultades para conseguirlas, y eso que, pese a la mitificación que orla a las de la Costa Brava, esta joya sumergida no es infrecuente en Andalucía. Las últimas que yo he disfrutado se las debo (pienso pagárselas) a Espinete, un eficiente pescadero de Motril que se surte de toda una flota de buzos que opera en el rocoso litoral granadino.

Dudo que haya mejor receta que asarlas levemente a la plancha, con poquito aceite y sal gorda, si bien su precio disuasorio (nunca menos de los 70 euros el kilo) y la escandalosa merma que conllevan, 'obliga' a cocinarlas con arroz, pasta, patatas a la importancia, u otras ideas afines para mitigar el estacazo en la factura.

Para los amantes de lo etimológico, recordarles que el acertado nombre de espardenya no es otra cosa que alpargata en catalán, perfecta metáfora visual cuando las abres al centro a punta de tijera y ves los albos yodados surcos de la suela. En la tierra de Lorca, no le van a la zaga, donde petaca es su inmejorable apelativo. ¡Jódete Umberto Eco!


Si pinchamos aquí, IBIZACONEXION, aparecerá un artículo de Ramón Doll, que también nos descubrirá características del Pepino de mar.

Foto: Wikipedia

En WIKIPEDI, también tenemos buena información. Entre otras cosas podemos leer lo siguiente:

Durante casi todo el siglo XX las espardeñas eran, si no unas desconocidas, sí un plato que sólo apreciaban los hombres del mar, especialmente en Cataluña, Valencia y Baleares, que las cocinaban principalmente como acompañamiento a los arroces típicos marineros.
En Ibiza las llaman morena bamba, en Cataluña espardenya, llonguet y pixota negra; en Cádiz carajo de mar.

Foto: Wikipedia

Hemos localizado también una web, que se nos antoja algo original. Se llama PUBLIBODA.COM, y aparece una receta que incluyo:

Ingredientes
1 kilo de holoturias remojadas

200 gramos de pernil de cerdo

150 gramos de puerro

200 gramos de alas de gallina

30 gramos de azúcar

Un poco de jengibre en rodajas

15 gramos de fécula remojada

1 kilo de caldo de carne

75 gramos de salsa de soya

Un poco de sazonador

75 gramos de vino amarillo

100 gramos de manteca de cerdo

Preparación

En primer lugar, se hierven las holoturias; luego se cortan a lo largo en dos partes y se envuelven con gasa.Cortar el pernil en rebanadas grandes, las alas en cuadrados y el puerro en trocitos de 45 milímetros de largo. Poner una sartén a fuego lento con 50 gramos de manteca; una vez derretida la manteca, se incorpora el azúcar.

Cuando el azúcar se vuelve rojo, se agregan el pernil y los trozos de alas para sofreír durante 3 minutos, luego incorporar 750 gramos de caldo, 40 gramos de salsa, 25 gramos de puerro, jengibre y los 50 gramos de vino.

Cuando empiece a hervir, se quita la espuma y se vierte el todo en una olla de barro. Se deja la bolsa de holoturias en ella; cuando hierva, se baja el fuego y se cocina durante una hora.Se fríe el puerro hasta que se dore en una sartén con 25 gramos de manteca de cerdo a fuego vivo, agregar enseguida los 50 gramos de caldo. Cuando empiece a hervir, se pone una fuente.

Quitar la bolsa de holoturias de la olla de barro, desatarla y colocar las holoturias sobre el puerro en la fuente. Poner 200 gramos de caldo y 35 gramos de salsa en otra sartén.

Cuando hierva, espumarlo y mezclarlo con fécula remojada, 25 gramos de vino, 25 gramos de manteca y el sazonador. Y por último, se vierte todo esto sobre las holoturias y ya está preparado para servir.

Si la página PUBLIBODA.COM, nos ha parecido “original”, la que le sigue no se queda a la zaga.
Se llama CHINA RADIO INTERNATIONAL. Si pincháis, aparecerá una receta que se llama Holoturias al puerro, con fotos incluidas, y que tiene buen aspecto.

Dentón

Dentón

Foto de Robert Patzner

Dentex dentex

En FishBase, estupenda base de datos de peces, hemos localizado esta foto y datos.

He repasado algunos títulos, tratando de descubrir alguna información interesante y original, sin conseguirlo:

Peces de mar y de rio. 4 tomos.
Roberto Lotina Benguria
Mario de Hormaechea Camiñá
Bilbao, 1975

CATALOGUE 1
Noms de Poissons / Fish Names
Roma, 1960

El Gran Libro del Pescado
Chistian Teubner
Barcelona, 1991

Finalmente, me quedo con

PESCADOS Y MARISCO I
Karlos Arguiñano
Barcelona, 2000

Este libro forma parte de la colección GUÍAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN, compuesta por 10 títulos, a cual más interesante.

Al dorso de la sobrecubierta leemos:

“Fruto de más de tres años de trabajo. Guías de alimentación y nutrición es un proyecto conjunto de nutrólogos, dietetistas, farmacéuticos, biólogos y tecnólogos de alimentos coordinados por Karlos Arguiñano –que pone su saber gastronómico y sus exquisitas recetas- para proporcionar a todos los amantes de la buena mesa una completa información sobre los alimentos que muchas veces no aparecen en los libros de cocina y que resulta muy útil conocer: historia, valor nutritivo, consejos para la compra, efectos sobre el organismo, empleo culinario…”

Así, en la página 98 –los peces van apareciendo por orden alfabético- tenemos el

DENTÓN, dentex dentex.

…
El dentón es un pez muy voraz, que se alimenta de todo tipo de peces de menor tamaño que él, aunque tiene preferencia por los cefalópodos y los pescados azules. Es conocido como pescado desde los tiempos de los clásicos. Una de las primeras referencias que se tiene acerca de este pescado se encuentra en los poemas de Opiano, escritor del siglo II, quien relata sus costumbre. Arquestrato de Gela, escritor del siglo IV a. C., ya lo citó en la obra Arte Gastronómica…

En Cabo de Palos, donde se encuentra mi centro de trabajo, diez, quince años atrás, recuerdo a un joven, hijo de pescador, que a pesar de trabajar en el Casino, solía salir a pescar. Su especialidad era precisamente el Dentón.

Era conocida su habilidad, y cuando salía siempre tenía que engañar a los otros pescadores, para que no le descubrieran dónde los pescaba. Los gourmets de la zona, se peleaban por conseguir sus piezas. Solían ser de 3 o 4 kilos. Por este motivo, el dentón se cotizaba a un precio alto. Nosotros no comprábamos nunca, ya que la clientela de aquella época, estaba acostumbrada a un tipo de pescado más asequible.

A los pocos años, se vendió el barco, y abandonó la pesca. Desconozco los motivos. Ahora se ha convertido –sigue de crupier- en un experto en comprar y vender acciones por Internet, con su móvil. Imagino que habrá encontrado también algún punto estratégico.

Hemos conseguido hacernos con algunos déntoles, recien pescados, para ofrecer a la clientela. Se conoce que con la llegada del euro, se ha removido el público, y ahora hay más campo, para este tipo de pescado, al que se le suele calificar de “salvaje”.

No voy a dar ninguna receta, porque nuestras preparaciones son muy simples. Recuerdo un capítulo de Jamie Oliver, que se desarrolla en Italia, y prepara pescados para el público local. Jamie, que es un artista, se vuelve loco poniendo hierbas aromáticas y condimentos, y a los italianos solo les faltaba pegarle:
-¡Naturale, naturale! El sabor propio del pescado es lo más importante.
Y el pobre Jamie, decía:
-Estos italianos, solo les gusta lo que prepara su mamma.
Le reconozco a Jamie Oliver una gran valentía en su recorrido por esas tierras.

Donde yo trabajo, le enseñan el pescado al cliente, le comunican el peso –el precio está en la carta- y le preguntan como lo quiere. Puede ser,

A la Sal,
A la espalda,
(abierto y a la plancha por los dos lados, regados con un frito de ajo, gotas de vinagre y perejil),
En rodajas a la plancha,
también con el frito de ajo por encima, e incluso en
Rodajitas finas y frito en sartén.

Los más elegantes se decantan por el Albariño, pero nosotros, por aquello del terruño, sugerimos el

CASTAÑO BLANCO,
Macabeo, Chardonnay,
de las

Bodegas Castaño,
de Yecla

que tiene un sabor muy agradable.

Caldero

CALDERO

Elena, de matemáticas paladar y fogones, se interesó hace unas semanas por la receta del Arroz Caldero que había visto en el post de ROSADA. A su comentario le contesté dándole una pista de dónde podía localizarla.

De todas maneras, hoy me ha aparecido una receta muy bonita, y se me ha ocurrido ponerla en el blog. Hace veintitantos años aproximadamente –el coleccionable no tiene fecha- el periódico La Verdad, con el patrocinio de la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, publicó un coleccionable titulado GASTRONOMÍA REGIONAL MURCIANA, bajo la dirección de Adelaido Gómez Roth. Hasta un prólogo de Xavier Domingo incluye.

He mencionado a Xavier Domingo, pero a quien tengo en mente, relacionado con el caldero, es a Vázquez Montalbán. Recuerdo que cuando leí su novela, Los mares del sur, Premio Planeta 1979, me sorprendió que terminara en un rápido recorrido por La Manga y el Mar Menor, para comer un caldero. O fue en Los pájaros de Bangkog. Ya no me acuerdo. Ya no tengo estos libros –no los quemé como Carvalho-, pero no están.

Afortunadamente si tengo Las recetas de Carvalho, y ahí, en la página 94 nos habla de El Rincón de Pepe, y en la 106, nos da una receta del caldero.

La receta que quiero reseñar, es la del coleccionable, que imagino es de Raimundo González Frutos, que era el propietario del Restaurante El Rincón de Pepe, el que menciona Carvalho en su novela, unos de los mejores restaurantes de España en aquella época. Siempre he sentido una gran admiración por Raimundo, con quién coincidí en un congreso organizado por Club de Gourmets, “III Mesa Redonda sobre Gastronomía”, en 1978, en el Hostal de la Gavina.

CALDERO

Ingredientes: (Para 4 personas)

400 grs. de arroz
2 ñoras
3 cabezas de ajos
200 grs. de aceite de oliva
2 tomates maduros
1 mújol del mar menor de ½ kilo
1 gallineta del mismo peso
½ kilo de mero y rape
200 grs. de langostinos del mar menor ó en su defecto de quisquillas frescas
1 yema de huevo
sal
pimienta
1 patata pequeña cocida

El cocinero de la foto, -extraordinaria foto, que supongo será de Adelaido Gómez Roth, es Raimundo González Frutos, expropietario del Rincón de Pepe, y un verdadero artista de la gastronomía.


Preparación:

Se pone al fuego con la mitad del aceite, una olla de hierro (cal­dero) especial para esta clase de arroz, ó en su lugar, de aluminio. Cuando el aceite esté bien caliente, se fríen las ño­ras, sacando estas y echando las cabe­zas de pescado, se sacan éstas también y se echa el tomate pelado y picado. Fri­to éste (5 minutos aproximadamente), se agregan 2 litros de agua.

En mortero se pican las ñoras fritas y una cabeza de ajos crudos, vaciándo­las en la olla, se deja cocer 5 minutos y en este caldo se cuece el pescado cortado en rodajas gruesas y harinado con sal. Se separa el pescado una vez cocido, en una fuente, y se deja cerca del fuego para que no se enfríe. Saca­mos una taza de este caldo y en el res­tante, después de haberlo probado de sal, se agrega el arroz y se deja cocer 20 minutos a fuego lento, poniendo los langostinos por encima unos minutos antes de finalizar la cocción.

En el mortero se machaca una cabeza de ajos, se mezcla con la taza de caldo reservada y se utiliza para rociar el pes­cado en el momento de servirlo, después de haber comido el arroz. En mortero se machaca la tercera ca­beza de ajos y la patata cocida, se in­corpora la yema de huevo y se bate bien hasta conseguir una crema, se sigue ba­tiendo echando el aceite restante gota a gota, hasta conseguir como una ma­honesa que es el ajo-aceite, que se sir­ve en el mismo mortero, junto al arroz.

(Página 12, del Coleccionable de La Verdad, Gastronomía Regional Murciana)

Ictiología del Mar Menor (Murcia)

Ictiología del Mar Menor (Murcia)
Los Fisóstomos
Fernando Lozano Cabo
Murcia, 1979

Fernando Lozano Cabo
Oceanógrafo Jefe de Departamento del Instituto Español de Oceanografía.

De Fernando Lozano, figura en nuestro listado otro título:

* Nomenclatura oficial española de los animales marinos de interes pesquero, Madrid, 1965.

Juan Roca Juna, escribe en el Prólogo de Ictiología del Mar Menor:

“El magre y la dorada, el jurel, el galupe y la anguila desfilan, tras el mujol (escoltado por un escuadrón de sabrosos langostinos irisados), por entre las páginas del libro de Fernando Lozano –mi amigo-, escribe amorosamente sobre la fauna del Mar Menor.
…
Y me enseña los folios del original de su libro, que yo miro con curiosidad, como esperando, para mis adentros, encontrar entre sus páginas la milenaria fórmula del arroz de caldero”.
…

Señalaremos los tres o cuatro nombres que nos resultan más corrientes a los habitantes de la zona.

Pardete, Mujol.

…
Los mugílidos constituyen una importante familia de peces que viven indistintamente en las aguas marinas, dulces, salobres o hipersalinas, repartiendo normalmente su vida entre ellas, puesto que nacen en las marinas y realizan el desarrollo individual en las dulces, las salobres o las persalinas.

Por esta circunstancia forman parte principal de la fauna del Mar Menor, donde son abundantes y están sometidas, desde muy antiguo, a una activa explotación pesqueran que radica principalmente en las famosas “encañizadas”.
…

Existe en todo el litoral español, tanto en las aguas dulces como en las salobres, marinas o hipersalinas. Puede penetrar profundamente en los ríos y así, por ejemplo, ha sido pescada en el Guadalquivir, en Córdoba.

Es especie abundante en el Mar Menor, donde constituye una de las más importantes especies en la explotación de las encañizadas, tanto por su carne como por las huevas, que saladas y prensadas constituyen un excelente manjar que alcanza muy elevado precio.

Galupe

…
Es especie abundante, aunque no la más abundante en el Mar Menor, pese a ser una de las que mejor se adaptan a las aguas hipersalinas. Es muy posible que exista una gran competencia entre esta especie y las anguilas, que deben causar verdaderas hecatombes en los alevines de esta especie.

Galúa

…
Goza de una distribución geográfica más limitada que las especies anteriormente estudiadas… Por ello falta en el litoral atlántico español como en el portugués, si bien es frecuente en las costas mediterráneas y entre ellas en Mar Menor, donde abunda y constituye una de las más importantes especies sometidas a explotación.

Pejerrey , Chirrete.

…
Los mayores ejemplares medidos en Mar Menor tenía 111 milímetros.
…
La especie tiene importancia económica en Mar Menor, donde los “chirretes” son muy estimados, capturándolos con redes especiales, las “chirreteras”, de mallas muy frecuentemente demasiado reducidas, y peligrosas por consiguiente para la conservación de la especie.

En la Nomenclatura oficial española que señalamos, menciona también, además de los anteriores, el

Chanquete

Chanquete
Aphia minuta (Risso)

Que precisamente ahora, en invierno, y durante un par de meses, suele pescarse en esta zona, en el Mar Mayor o Mediterráneo.

Antiguamente se tomaban huevos fritos con chanquete.

Ahora se prepara, además de frito, al ajillo, revuelto con ajos tiernos, en tortilla, e incluso, a la plancha, como lo probamos el año pasado en San Pedro.

Estaba rico y parecía una tortita. Recuerdo que estuvimos comentando si llevaba huevo o harina. En nuestra siguiente visita a “La Tropical”, de San Pedro, les consultamos y nos informaron que no llevaba huevo ni harina.

ROSADA en salsa verde con patatas

ROSADA en salsa verde con patatas
Martín Berasategui
Fotos: José Luís López de Zubiría
XLSEMANAL 9 de diciembre de 2007



Este fin de semana, he visto una receta de Martín Berasategui, tres estrellas Michelín, y número uno en casi todo. Generalmente suele ofrecer recetas muy agradables e interesantes. La de hoy me ha sorprendido por el producto. Que un estrellado número uno nos presente un plato de ROSADA, me ha impactado.

La ROSADA es un pez que siempre me ha intrigado. Ya fue uno de los primeros post de este blog. Suele adquirirse congelado, y tiene una carne muy blanca, compacta y dura. Prácticamente sin sabor, ni bueno ni malo. Muy importante. Los pescados, exceptuando los más exquisitos, merluza, rodaballo, lenguado, tienen un sabor fino y delicado, agradable. Los de segunda y tercera fila, pasan a tener sabores más o menos acusados, que gustan o disgustan a los consumidores. Pero lo que siempre recordamos es que, cuando un pescado es regular, decimos:
-Sabe a pescado.

No es el caso de la rosada. No sabe a nada. Contamos pues con algo que podemos hacer a la plancha, y podremos naparlo con un frito de ajo y guindilla que le dará un sabor que nos gusta o si preferimos cubrirlo con una salsa de nuestro agrado, nos ofrecerá un pescado blanco, fresco de textura y con el sabor deseado.

El único problema es el nombre: ROSADA.
¿Quién se atreve a poner un plato de rosada en la carta?

En mi centro de trabajo, servimos muchos arroces. El caldero es uno de los platos estrella. Las familias vienen a tomar el caldero y esta comida, con su correspondiente visita al pequeño puerto, se convierte en un clásico familiar. Los jóvenes lo hacen con los carritos de los bebés y recuerdan que en su infancia ya venían a tomar el caldero con sus padres.

El caldero es un arroz que se hace con un fondo que, si no tiene buena base, no funciona. Cantidades ingentes de pescado de roca, que suelen ser de tamaño pequeño, y nos suministran los pescadores del pueblo, hacen un caldo extraordinario.

Pero la costumbre es tomar el pescado que se ha usado para el caldo, después del arroz, cubierto con un poco de caldito del guiso. El caldero que prepara un pescador o una ama de casa, o un aficionado, para cuatro personas, por ejemplo, usará una dorada, un mujol, mero, etc., y después de hervirlos para el caldo, separa los mejores trozos para presentarlos después del arroz, por si alguno se anima.

En el caso que comentamos, al preparar grandes cantidades, las montañas de pescado de roca para hacer caldo, se desmigan completamente y quedan irrecuperables para la mesa. Como quiera que hacen falta cientos de porciones para la nube de personas que van a tomar el caldero, se seleccionan otros, se cuecen y se preparan para servir después del arroz.

En nuestro caso, se suele ofrecer corvina, mujol, rosada, entre otros. Esto viene al caso, porque los clientes, cuando reciben la fuente de pescado después del arroz, siempre suelen investigar el modelo que aparece y tratan de explicar al resto de la familia nombres y procedencia local de los mismos.

En infinidad de ocasiones, me preguntan los comensales:
-¿oiga, que pescado es este?
Me acerco, observo el pescado atentamente y respondo:
-Esto es... rosada.
-¿Rosada? Ah, si rosada.
Y yo salgo zumbando.

Copio a continuación la receta del Semanal de Martín Berasategui.

ROSADA EN SALSA VERDE CON PATATAS
Un guiso de sabor marinero

Tiempo: 45 minutos
4 personas

Ingredientes:
-4 lomos de rosada (220 g cada uno)-2 cucharadas de aceite de oliva virgen-una cebolla pequeña-3 dientes de ajo-750 g de patatas peladas y cortadas, sin lavarlas, en rodajas de 1 cm. de grosor-medio vaso de vino blanco-caldo de pescado o agua-perejil picado -sal

Elaboración:

Picamos la cebolla y el ajo. En una cazuela amplia y baja, para que las patatas toquen fondo sin amontonarse, añadimos el aceite, la cebolla, el ajo y una pizca de sal.

Sobre fuego suave, cocinamos la cebolla y el ajo unos diez minutos, hasta dorarlos. Añadimos las patatas en rodajas y les damos unas vueltas, mojándolas con el vino.

Lo dejamos evaporar y vertemos el caldo de pescado o el agua hasta cubrir todo dos dedos por encima. Si añadimos agua, podemos reforzar el guiso con una pastilla de caldo de pescado. Sazonamos, espolvoreamos una pizca de perejil y dejamos hervir a fuego suave 20 minutos.

Cinco minutos antes de terminar la cocción, damos un meneo en vaivén. Si el guiso está un poco justo de caldo, añadimos una pizca. Sazonamos los lomos de pescado (ya sin espinas y barbas) y los repartimos sobre las patatas, cubriéndolos con la salsa. Tapamos y guisamos ocho o diez minutos a fuego muy suave. Añadimos otro pellizco de perejil, damos otro meneo y servimos.

Receta copiada de XLSEMANAL 9 de diciembre
www.xlsemanal.com/recetas

Más Algas. ALGAMAR

MÁS ALGAS

ALGAMAR

Acaba de hacerme un comentario, mi amigo Jorge Guitián, que tiene un blog muy interesante DIARIO DEL GOURMET DE PROVINCIAS, donde me alerta de que también existe ALGAMAR.

Verduras del Océano Atlántico

Nunca pensé que llegaría a tener tanta información sobre las algas. Recuerdo, a finales de la década de los 70 –en aquella época se leía Club de Gourmet’s

Bueno, ahora también, pero entonces tenía menos competencia. El caso es que leí en alguna parte algo sobre las algas y su empleo en la cocina.
Se me ocurrió poner un plato con algas en las sugerencias y, como estábamos en un restaurante frente al Mediterráneo, en un complejo turístico, con hoteles, bungalows, chalets, etc., se me acercó el Presidente del complejo y me dijo:
-Oye, Sebastián, ¿esto son algas?
-Es lechuga en juliana, Don Ricardo.

Las únicas algas que veíamos por allí, eran unas montañas que se formaban en la playa, según los temporales, y había que localizar urgentemente algún tractor para retirarlas.

Al día de hoy ya no hubiera tenido problema; tenemos recetas y diferentes tipos de algas que podemos conseguir fácilmente de sitios como ALGAMAR y otros.

En Algamar han editado también dos libros:

Libros que espero conseguir, y enseguida los presentaremos en Frutos del Mar.

He recibido también un amable comentario de Elena, que tiene un blog extraordinario MATEMATICASPALADARYFOGONES, donde apunta también a ALGAMAR, incluso menciona a Clemente Saa, el jefe de la empresa, que al parecer es un personaje estupendo.

Si en la década de los setenta no fui capaz de conseguir algas, ahora parece que finalmente conseguiré hacerme con una selección de esas que aparecen en

PRODUCTOS,

ESPAGUETI DE MAR
(Himanthalia elongata)

y probar algunas de las

RECETAS

ENSALADA DE AGUACATE CON ALGA ESPAGUETI DE MAR

Prometo informar de los resultados.

ALGAS

ALGAS

Acabo de recibir la revista APICIUS, cuaderno de alta gastronomía 09, 2007, y he visto un reportaje titulado ALGAS, que me ha impactado.

Tengo todos los ejemplares de APICIUS; 4 originales y 5 en PDF. La calidad de los ejemplares –y esto no es lo corriente- va “in crescendo”. Este último me ha parecido extraordinario. Claro que, con la dirección de Javi Antoja de la Rosa y Carlos Rondón, a cargo de la fotografía, el éxito está asegurado.

Fotos: Carlos Rondón

El protagonista, Carlos Muiños, ha creado una empresa en Cambre, PORTO MUIÑOS, cuya página web he localizado y visitado. Personalmente me ha parecido algo maravilloso, casi de ciencia ficción.

Localicé ficheros PDF con magníficas recetas

A mi me costó algo descubrirlos –soy torpe- y por eso los señalo para el que desee ver RECETAS extraordinarias con algas, lo tenga más fácil. Yo me imprimí las de ENTRANTES, y las hice encuadernar. Acabo de descubrir ahora mismo, que también están las de POSTRES, CARNES Y PESCADOS. También las imprimiré y encuadernaré. En mi centro de trabajo, intentaré que incluyan algún platillo con algas. Además, el amigo Walter, de BI-ALGAS, me ha informado que me envía un paquete de Venezuela:

“…ban 2 potes de algas”

Ficheros PDF de Recetas de PORTO MUIÑOS:

ENTRANTES
PESCADOS
CARNES
POSTRES

La página es verdaderamente interesante. Si os interesa el mundo de las algas, solo tenéis visitar detenidamente esta web de Antonio Muiños, que además son personas estupendas.

Les escribí un correo manifestándoles mi sorpresa y admiración, y me han contestado rápidamente prometiendo atender mi curiosidad:

“…liados con las ferias del Kursal en San Sebastián en donde han hecho recetas con algas Ferrán Adriá , Quique Dacosta, Dani Garcia , Pedro Subijana y Mauro entre otros , todos luchamos , al igual que tú , por dar a conocer las algas …”.