viernes, 3 de julio de 2009

Lamprea


Cuando recibí el último número de APICIUS, enseguida me dí cuenta de que se habían producido cambios. He visitado www.apicius.es y también me ha sorprendido. Una página elegante, abierta y bien documentada. ¡Hasta un estupendo blog incluye! el blog de stefania

Me impactó, entre otras cosas, el extraordinario reportaje sobre la lamprea. No quiero dejar escapar la ocasión de presentar algún dato sobre este pez, en Frutos del Mar.

La lamprea del siglo XXI, de Xosé Torres Cannas, es espectacular. Algo maravilloso.

Pero como no puedo copiar la revista entera, nos conformaremos con algunas fotos del reportaje de Michel Gerard, La lamprea del siglo XX. Los que no tienen acceso a la revista y se interesan por

Foto de Carles Allende

Revista Apicius

el bicho

podrán hacerse una idea de cómo se puede manejar este producto.


Foto de Michel Guerard

Revista Apicius


Preelaboración de la lamprea

En cuanto a su utilización en cocina, cabe destacar que la carne es grasa, sin espinas y más suave que la de la anguila. A su vez, la lamprea de mar es más delicada que la de río, y la carne de los machos es más sabrosa. Normalmente se come con salsa, como la lamprea a la bordalesa, cocida en vino tinto. Se suele preparar o bien asada, o en un guiso de pescado o en forma de paté.

Pinchar la lamprea por la cabeza con un gancho carnicero.

Sumergirla viva en agua hirviendo con la ayuda del gancho. Cuando el limo adherido se vuelva blanco, sacar la lamprea del agua, colocarla encima de una tabla y, con un raspador de goma, frotar para eliminar el limo.

Foto de Carles Allende

Revista Apicius

De la página 110 de la Revista Apicius, nº12

Recortar unos 10 cm largos de uno de los extremos y suspender la lamprea de un palo de escoba (siempre mediante el gancho), para recuperar la sangre dentro de un recipiente en el que previamente se habrá echado un poco de vinagre de alcohol para evitar que coagule. Hay que contar entre treinta y cuarenta minutos.


Foto de Carles Allende

Revista Apicius

Disponer la lamprea sobre una tabla, cortar la parte que contiene las branquias y mide unos 15 centímetros. Trocear y reservar el extremo de la cola y la parte de las branquias para preparar un buen fumet de pescado.

Colocar de nuevo la lamprea sobre la tabla y cortarla por la mitad sin seccionar el cordón espinal (¡muy importante!) que, de hecho, es la médula del pescado. Seguidamente, tirar de ambos extremos, muy poco a poco y con delicadeza con el fin de extraer ese cordón elástico. Desecharlo.

Cortar cada mitad en cuatro trozos.

Foto de Carles Allende

Revista Apicius

De la página 111 de la Revista Apicius, nº12


sábado, 20 de junio de 2009

Baracoa



Foto de emisora comunitaria de Baracoa

A la entrada de la ciudad por la zona este sorprende a los visitantes un río de aguas cristalinas y abundante corriente. Ante la inevitable pregunta escuchará la curiosa profecía: quien se baña en sus aguas se queda por siempre en Baracoa.

En el mes de marzo, presentamos un reportaje de La Verdad sobre el Tetí. Me sorprendió este pez del que nos sabemos nada. Dejé en el post una invitación por si algún experto en el tema, de Baracoa quizá, conseguía sacarnos de dudas e informarnos al respecto.

Nuestro ruego a tenido éxito, y hace unos días, nos ha contactado

Arelis Alba, editora web de la emisora comunitaria de Baracoa, quien nos ha informado gentilmente, que Miguel Angel Castro ha escrito un interesante trabajo sobre el tetí. Podemos verlo en PDF, pinchando en el título:

El tetí casimente es un misterio

Escrito por Miguel Ángel Castro Machado

Arelis nos ha puesto al corriente de sus futuros trabajos. Son sus palabras:

“Nosotros, el equipo del sitio (otro periodista y yo), pensamos hacer un reportaje sobre la corrida del tetí en el mes de julio. Nos pasaremos algunas noches con los pescadores para conocer como trabajan y viven esa interesante faena” …

Confiamos en que consigan información, que nos servirá para saber más sobre este pez, que nos tiene tan intrigados. Quedamos a la espera.


sábado, 6 de junio de 2009

Lenguado

Siempre he considerado al lenguado como un pescado del Norte, cuando en realidad también se pesca –poco- en el Mediterráneo. Fino, de buen sabor, que incluso gusta a los que no les gusta el pescado. A mediados del siglo pasado solía ser el plato elegante de la carta. Claro que casi siempre se servia en filetes.

Foto del libro El Arte Culinario Moderno

Filetes de lenguado Paillard 

Filetes de lenguado Waleska

Filetes de lenguado Normanda

… 

Recuerdo que, justo cuando se iniciaba la década de los 50, me inicié como pinche –mi padre era el cocinero- en el Hotel El Pino, de Castelldefels. Era un hotelito moderno, a pie de carretera y frente a la maravillosa playa de Castelldefels. Contaba con una terraza restaurante muy concurrida por los turistas que empezaban a llenar las costas catalanas. Aunque, los principales clientes, solían ser parejas que se acercaban desde Barcelona para pasar un día en la playa. Recuerdo que teníamos uno muy especial –la parejíta, le llamábamos-, exquisito y dadivoso, que nos visitaba todas las semanas e, invariablemente, había que prepararle los “Filetes de lenguado al vino blanco”, receta a la que mi padre le añadía algunos detalles personales, convirtiéndose finalmente en un plato emblemático. 

Pero todo esto ha cambiado. Ahora, los lenguados recién pescados, los acostumbramos a vender –sin limpiarlos ni quitarles la piel- a la plancha, tal cual. Mi sobrino Javier, a uno de sus amigos, se lo recomendó frito entero, sin más. Me comentó que el cliente le dijo:

-Javier, ¡estaba exquisito!. Lo que más me ha gustado ha sido la piel. La negra mejor que la blanca. 

Foto de elBulli2005

Piel de lenguado planchada, flor de ajo y perejil 

Se comprende que cuando Ferrán Adrià nos presenta estas delicatessen, 

ya casi no nos sorprende.


jueves, 28 de mayo de 2009

El Chanquete

El Chanquete

(Aphia Minuta)

Antecedentes, Biología y Cultivo Experimental en Málaga

Aula del Mar de Málaga

Autor antecedentes: José Antonio Reina Hervás

Autor Biología y cultivo experimental: Juan Antonio López Jaime

Málaga, 2005


José Antonio Reina

En el mes de febrero presenté la entrada CHANQUETE, y a los pocos días tuvimos la suerte de que José Antonio Reina nos descubriera y contactara, ayudándonos con su experiencia a saber cosas de este pez tan solicitado, al tiempo que polémico por la cuestión de su tamaño, que incita a pensar que en ocasiones pudiera tratarse de alevines de otras especies –boquerón, sardina- con lo que su consumo podría ser conflictivo.

Gracias a José Antonio Reina, acabamos de recibir este interesante trabajo de Aula del Mar de Málaga, que nos resultará muy útil para el estudio del chanquete. Seleccionamos algunos detalles del contenido del libro, para hacernos una idea:

Índice

PRESENTACIÓN

“…

En este sentido, se conoce como un “manjar prohibido”, fundamentalmente en la Comunidad Andaluza, donde su pesca y consumo están sancionados desde 1988.

Consideramos que es una buena especie candidata a cultivo, …

Mientras una ración de otra especie, como la dorada     , están en unos 300-350 grs. por plato, la de chanquete es servida con 100-150 grs. Además en otros peces hay que desechar la cabeza, espina y vísceras, y en el chanquete, debido a su tamaño, es consumido en su totalidad.

Juan Antonio López Jaime

Presiente del Aula del Mar

1 ANTECEDENTES

Identidad

Denominación popular 

Alfonso Canales (1975) y Jopé Móndejar (1976) son autores que han tratado sobre la etimología de la palabra Chanquete, realizando un recorrido histórico sobre dicha denominación. Ambos coinciden, y así lo escriben, en el estupor que les produjo conocer que en Génova, a este pez, también le denominaba Zanchette, suponiendo dichos autores que el nombre popular nos vino a los malagueños desde Génova, puerto con el que se mantuvo un contacto comercial muy destacable desde la Edad Media.

No andan desencaminados en su hipótesis, ya que fue Risso el primer autor que describió a esta especie basándose en ejemplares capturados en aguas de Niza, cercanas a Génova, allá por el 1810.

Es un hecho que a los ejemplares de esta especie se les ha venido confundiendo o englobando, desde siempre, dentro de las capturas de inmaduros de sardina y boquerón al compartir con estos su carácter de transparencia. Ya que eran y son capturados en la actualidad por los mismo artes de pesca artesanales de antaño, y si no es un especialista o un buen conocedor de la especie se le puede confundir muy a menudo. El mismo Canales comenta en su artículo, citando a Gerónimo Huerta (1598), como nuestros antepasados griegos y latinos sabían más de ictiología que nuestros actuales investigadores, ya que aquellos diferenciaron bien el chanquete de sus congéneres alevines de sardina y boquerón, llamándole Apua.

Pesca

Descripción de los artes de pesca boliche y birorta

 

En España hay dos tipos fundamentales de artes de playa, el “Boliche” y la “Jábega”, diferenciándose ambos tipos en sus medidas, muy superiores en esta última, así como en la forma del copo final, redondeado en el primero y de forma rectangular en la segunda, razón por la cual muchos pescadores de la zona conocen a estas redes con la denominaciones de “Media Jábega” y “Pequeña Jábega”, además de su denominación más extendida de “Boliche”.

El Boliche y la Birorta se encuadran dentro de este grupo de artes o redes de arrastre con copo, las cuales poseen un saco final donde se va a ir acumulando el producto de la pesca en cada uno de los lances realizados. Se trata además de una red litoral o de playa, al ser recogida desde la misma orilla por los pescadores (boliche), o bien, desde una patera o chalana en el caso  de la birorta.

Tablas y figuras

Lecturas complementarias 

Tamaño comparativo de un chanquete adulto

Comentario de Vara Dorado

El vulgo, de acuerdo con la tradición referente a la forma en que estos pececillos vienen al mundo, a saber, por generación espontánea, consideraba que la palabra griega que designa el chanquete significaba el pececillo nonato, esto es, pez que viene al mundo sin necesidad de nacer de un ser vivo. Esta misma tradición relativa al chanquete (y otros seres más) considerados que nacen por generación espontánea, la refiere Plinio, NH.IX 160 (quien, a diferencia de Eliano, indica que surge de la espuma del mar). El propio Aristóteles, el tan científico, vacila si admitir o rechazar la posibilidad de la generación espontánea, pues, mientras a veces la niega, otras la admite (cf. sobre el particular P. Louis, pp. 143-4). Concretamente, en lo que toca al chanquete, conviene con Plinio y Eliano en confesar que nace por generación espontánea, en su HA. 569 a 29, b 28.

2 BIOLOGÍA

Introducción

Distribución y zona de estudio

Estudio de capturas con fines científicos

Estudio de la correlación Peso-longitud

Estudio del porcentaje de sexos

Estudio de la madurez sexual de las hembras

Proporción Juvenil-Adulto

Estudio de las especies acompañantes en la pesquería de Aphia minuta

Características anatómicas 


Detalles macho (arriba) y hembra (abajo)

Modo de vida en el medio natural

Estudio de las poblaciones de A. minuta capturadas

 

3 CULTIVO EXPERIMENTAL DE APHIA MINUTA

Introducción

Adaptación a la cautividad

Reproducción

Desarrollo larvario

Creemos firmemente que el proyecto de cultivo puede llegar a ser viable técnicamente, cerrándose el ciclo de vida en cautividad, y consiguiéndose puestas de ejemplares nacidos en estas condiciones. Sin embargo, por problemas ajenos al propio proyecto, no contamos con presupuesto suficiente para su continuidad, y por tanto, nos faltarían más puestas para poder mejorar y perfeccionar el método de reproducción.

En cualquier caso nos sentimos satisfechos del trabajo realizado y estamos convencidos que con esta experiencia se aportan conocimientos nuevos a la ciencia sobre esta especie, y quizá si este trabajo se continua, algún día la primera piscifactoría de chanquetes pueda ser realidad.

domingo, 17 de mayo de 2009

Corvina


Estos días están pescando bastantes corvinas en la zona donde vivo –Levante- y lógicamente las compramos y ofrecemos al público. Es un pez que –como la mayoría- recién pescado está riquísimo. Admite cualquier tipo de preparación. Personalmente, cuando son pequeñas, de un kilo, y están bien llenas, enteras a la brasa o a la plancha están sabrosísimas.

Con ánimo de documentar algo esta entrada para que los amigos de Frutos del Mar tengan una buena referencia de este pez, he rebuscado entre los libros sin mucho éxito.

El tandem que siempre nos aparece:

El gran libro del Pescado, y Pescados y mariscos I, de Arguiñano, libros a los que terminamos siempre recurriendo.

Foto de El gran libro del Pescado

En el primero aparece una foto un poco reseca, y una pequeña -pero compleja- información:

La corvina posee muy buena fama como pescado de mesa. Su carne resulta muy sabrosa. Aparece en el mercado tanto fresca como congelada. Como todos los peces tímalos, puede emitir sonidos semejantes al redoble del tambor que se pueden oír desde varios metros de profundidad.

Lo de peces tímalos (Pez osteíctio (Thymallus thymallus), fluvial, de aleta dorsal purpúrea y dorso verde parduzco) nos lo señala como Thymallus thymallus, pero enseguida cambia y dice:

Corvina
Argyrosomus regius.

Su alargado cuerpo, con la aleta de la cola recta, es casi todo un gris o marrón plateados, que va volviéndose un poco más claro hacia el vientre. Aparece en el Atlántico oriental desde el Senegal hasta el Canal de la Mancha, en el Mediterráneo y en el mar Negro. Suele permanecer en profundidades medias pero acude en busca de alimento en pequeños bancos prácticamente hasta la superficie. Longitud máxima: 2 m; peso; alrededor de 75 kg. No obstante, la mayor parte de ejemplares que se capturan son de unos 60 cm.

En Pescados y Mariscos I –cada vez que lo consulto se me hace más interesante- le dedica a la Corvina (Argyrosomus regius , en este caso también) un par de páginas y varias fotos.

Foto de Pescados y Maricos I

Empleo culinario
…debido a su gran tamaño, suele comercializarse en rodajas. Su temporada va de abril a octubre.
Es un pescado muy apreciado por la calidad des su carne, muy sabrosa y de sabor fuerte. Su cabeza fue considerada la porción más exquisita en la antigüedad.
Se la prepara de forma similar a la lubina, asada al horno, asada a la sal o en papillote. Además los ejemplares de mayor tamaño poseen un sabor más intenso y pueden guisarse como el bonito o el atún.


martes, 5 de mayo de 2009

Gadus morhua, skrei, bacalao


Foto de fishbase
Acabo de recibir la revista SOBREMESA, y cuando he visto el reportaje

Foto de Álvarez Fdez. Prieto,
de la revista Sobremesa
NÓMADAS DEL FRÍO, A la pesca del skrei, de Mayte Lapresta con fotos de Álvarez Fdez. Prieto, enseguida me he animado a repasarlo para dejar constancia en Frutos del Mar.

Recuerdo que en el mes de marzo, -mi sobrino Javier, siempre atento- me señaló que, Carlos Maribona, en su blog Salsa de chiles, había dedicado un post

Foto del blog Salsa de ChilesEl mito (publicitario) del skrei
a este pez, donde nos ofrecía su siempre interesante punto de vista al respecto. Podemos leerlo pinchando en el título.

Del reportaje de Mayte Lapresta, señalo un par de notas curiosas e interesantes, para que los amigos de Frutos del Mar puedan conocer, si no han tenido acceso a la revista Sobremesa.

Foto de Álvarez Fdez. Prieto,
de la revista Sobremesa

Sólo las manos de los niños pueden realizar el duro pero preciso trabajo de cortar las cocochas (lenguas) del Skrei. En varias horas han conseguido unos 25 kilogramos, que venden a 50 coronas el kilo (unos 6€). El dinero es para ellos y se considera que así entran en contacto con un mundo en el que irremediablemente trabajarán.
Foto de Álvarez Fdez. Prieto,
de la revista Sobremesa


El pescado se transforma con elaboración tradicional en bacalao salado y seco, además de su comercialización como fresco (la más habitual en España). Para su curación, el Skrei se cuelga a secar en las llamadas “Catedrales del bacalao”, con su lomo abierto orientado al norte. El aire polar convierte, a lo largo de tres meses, ese pescado en un producto único (stoccafisso), que recuperará su peso y su sabor tras una semana sumergido en agua.
Foto de Álvarez Fdez. Prieto,
de la revista Sobremesa

lunes, 13 de abril de 2009

Pez lagarto

Acabo de presentar en Libroscocina el libro X CONGRESO lomejordelagastronomia.com 1999 2008 Palacio Kursaal de San Sebastián, y en el apartado de PANORÁMICA ALEMANA, y con la firma de

Thomas Bühner, “LA VIE”,

vimos una interesante receta titulada:

PEZ LAGARTO EN DECOCCIÓN DE CEBOLLA
FRITA CRUJIENTE CON POLVO DE OLIVAS

Sorprendido por el producto –no imagino donde consigue este chef la materia prima- enseguida intenté descubrir alguna información sobre este pez, desconocido para mi.

No vamos a entrar en detalles de la receta –se puede ver pinchando AQUÍ- pues cuando la estaba copiando, tuve que reflexionar detenidamente. Ya no sabía si en realidad me enteraba del significado de lo que estaba escribiendo. Pero bueno, vamos a olvidarnos del polvo de olivas y la maltodextrosa, y nos centraremos en el pez lagarto, que es lo que deseo que los amigos de Frutos del Mar, me ayuden a saber donde se compra y si se puede conseguir. Existir si existe. Señalo tres modelos, ya que no se cual será el indicado.

Desde luego, muy corriente no es.

Pez lagarto
Foto de Jaime Lucio,
en
acuarios.es

Pez lagarto
Megalops atlanticus
picture (Meatl_u5.jpg) by
Camrrubi, J.-F. ,
en
fishbase
Pez lagarto
Synodus synodus
picture (Sysyn_u1.jpg) by
Hernández-González, C.L.
en
fishbase
Agradecería si algún amigo nos informa e instruye sobre este pez, y sus posibilidades gastronómicas.